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Vor dem Indigo kam das Blau in Europa aus dem Färberwaid. Die Blätter wurden zerstampft, vergoren und mit altem Urin angesetzt – erst in diesem Bad wurde der Farbstoff wasserlöslich.
Aus dem Bad kam der Stoff gelblich-grün heraus. Erst an der Luft oxidierte das Waid und das Blau erschien – die Färber hatten währenddessen nichts zu tun: Sie „machten blau“.
Das leuchtendste Rot der frühen Neuzeit kam aus der Cochenille-Schildlaus, die auf Kakteen in Mexiko lebt. Für ein Kilo Farbstoff brauchte es rund 140.000 Tiere.
Die Spanier hielten die Herkunft jahrzehntelang geheim – bis Mikroskope verrieten, dass das „Korn“ ein Insekt war. Günstiger war das Krapprot aus der Wurzel der Färberröte.
Ein tiefes, lichtechtes Schwarz war lange schwer zu färben: Es brauchte mehrere Bäder mit Eisensalzen und Galläpfeln oder Blauholz, oft über Blau oder Braun.
Deshalb galt ein sattes Schwarz als Zeichen von Wohlstand – die Tracht reicher Kaufleute und Hofbeamter war nicht grau, sondern teuer schwarz.
Das klassische Färbergelb Europas kam aus der Reseda, dem Wau – eine unscheinbare Pflanze, die auf Schutthalden wuchs.
Safran und Kurkuma färbten strahlender, waren aber kostbar oder wenig lichtecht. Erst mit synthetischen Farbstoffen wurde ein dauerhaftes Gelb bezahlbar.
Es gibt kaum natürliche Grünfärber. Das berühmte „Lincoln Green“ der englischen Bogenschützen entstand aus zwei Bädern: erst Blau aus Waid, dann Gelb aus Wau.
Im 19. Jahrhundert kam ein strahlendes Grün auf Arsenbasis in Mode – schön, aber giftig. Heute ist Grün eine der zuverlässigsten Textilfarben.
Ein helles Himmelblau entstand in der Indigoküpe, wenn der Stoff nur kurz oder wenige Male getaucht wurde – jeder weitere Tauchgang machte das Blau dunkler.
So ließ sich aus demselben Bad eine ganze Reihe von Blautönen färben, vom zarten Himmelblau bis zum tiefen Marineblau.
Türkis heißt nach dem gleichnamigen Edelstein, der über türkische Händler nach Europa kam – daher „pierre turquoise“, der türkische Stein.
Als Textilfarbe ist Türkis ein Kind des 20. Jahrhunderts: Erst synthetische Farbstoffe treffen den Ton zwischen Blau und Grün dauerhaft.
Helle Grautöne waren lange keine Färbung, sondern die natürliche Farbe gemischter Wolle – weiße und dunkle Fasern zusammen versponnen.
Erst als gleichmäßiges Färben möglich wurde, bekam das Grau einen eigenen Namen: Silber, Hellgrau, Mausgrau.
Reines Weiß war Arbeit: Leinen und Baumwolle wurden auf Bleichwiesen ausgelegt, befeuchtet und wochenlang von der Sonne gebleicht.
Mit der Chlorbleiche ab Ende des 18. Jahrhunderts schrumpften Wochen auf Stunden – und Weiß wurde zur Alltagsfarbe.
Das Wort „Orange“ kam mit der Frucht über Arabisch und Spanisch nach Europa. Vorher nannte man die Farbe schlicht Gelbrot.
Gefärbt wurde Orange früh mit Safflor oder Krapp über Gelb – lichtecht wurde es erst mit modernen Farbstoffen.
1856 wollte der 18-jährige William Perkin künstliches Chinin herstellen und fand dabei einen violetten Rückstand: Mauvein, den ersten synthetischen Farbstoff.
Lila wurde zur Modefarbe des viktorianischen England – und der Beginn der chemischen Farbenindustrie.
„Beige“ ist französisch und bezeichnete ursprünglich Wolle in ihrem Naturton – weder gebleicht noch gefärbt.
Erst im 19. Jahrhundert wurde daraus ein eigener Farbname für den warmen, sandigen Ton.
Bunte Uniformen verschwanden Anfang des 20. Jahrhunderts von den Schlachtfeldern: Erdtöne wie Khaki, Feldgrau und Olivgrün tarnten besser.
Aus der Tarnfarbe wurde nach den Kriegen Alltagsmode – der Parka und der Military-Look leben davon bis heute.
Petrol heißt die Farbe nach dem blaugrünen Schimmer, den rohes Erdöl auf Wasser zeigt.
Als Textilfarbe liegt Petrol zwischen Blau und Grün und wirkt auf hellen wie dunklen Hauttönen – deshalb ist es seit den 1970er-Jahren ein Dauerbrenner.
Bordeaux ist nach dem dunkelroten Wein aus der französischen Region benannt – ein Rot mit viel Blau, fast Violett.
In der Mode steht Bordeaux seit dem 19. Jahrhundert für Eleganz ohne Lautstärke.
Bis ins frühe 20. Jahrhundert galt Rosa als das „kleine Rot“ – kräftig und männlich, passend für Jungen; Blau war die zarte Mädchenfarbe.
Die Umkehr kam erst in den 1940er-Jahren mit der Mode- und Werbewelt.
Grau war die Farbe der Mönche, Handwerker und Arbeiter – ungefärbt oder mit dem günstigen Eisensalz gefärbt.
Im 20. Jahrhundert wurde der graue Anzug zum Symbol der Bürowelt, und heute ist Grau die neutrale Basis fast jeder Kollektion.
1748 legte die britische Royal Navy ein dunkles Blau als Uniformfarbe fest – lichtecht aus Indigo und auf See gut zu pflegen.
Daraus wurde „Navy Blue“, das Marineblau, und mit ihm die Matrosenmode für Kinder und Erwachsene.
Braun färbte man mit dem, was der Wald hergab: grüne Walnussschalen, Eichenrinde, Erlenzapfen.
Es war die Farbe der Bauern und Mönche – günstig, dauerhaft und unauffällig.
Mintgrün wurde in den 1950er-Jahren zur Farbe von Küchen, Autos und Kleidern – hell, optimistisch, modern.
Der Name kommt von der Pfefferminze, obwohl die Pflanze selbst dunkler ist.
Anthrazit ist die hochwertigste Steinkohle – fast reiner Kohlenstoff mit mattem Glanz. Die Farbe trägt ihren Namen.
Als Textilton liegt Anthrazit zwischen Grau und Schwarz und wirkt weicher als reines Schwarz.
Altes Flaschenglas ist grün, weil das Eisen im Sand beim Schmelzen die Farbe gibt – entfärbtes Glas war aufwendig und teuer.
Flaschengrün ist deshalb ein Ton, den jeder kannte, lange bevor er auf Stoff kam.
Das englische „pink“ bezeichnete zuerst Nelken mit gezacktem Rand – ihre Farbe gab dem Ton den Namen.
1937 machte die Designerin Elsa Schiaparelli mit „Shocking Pink“ einen grellen Magentaton zur Modefarbe.
Lachs ist nach dem rosa-orangen Fleisch des Fisches benannt – ein Ton, den Carotinoide aus der Nahrung des Lachses erzeugen.
In der Mode taucht Lachs seit dem 19. Jahrhundert als weicher Sommerton auf.
Der Flieder kam im 16. Jahrhundert über Konstantinopel nach Wien und von dort in die Gärten Europas.
Seine Blüten gaben dem zarten Violett den Namen – als Farbstoff selbst taugen sie nicht.
Edelkoralle wurde im Mittelmeer seit der Antike zu Schmuck verarbeitet – ihr orangerotes Rot war ein Luxusgut.
Als Modefarbe verbindet Coral das Warme von Orange mit dem Weichen von Rosa.
Olive ist nach der reifenden Frucht benannt – ein gedämpftes Gelbgrün, das zwischen Erde und Pflanze liegt.
Militär und Workwear machten Olive im 20. Jahrhundert zur Alltagsfarbe.
So geht es nach deiner Gestaltung weiter
Von deinem Entwurf bis zur fertigen Mengenproduktion – in sieben Schritten, mit dir an jeder wichtigen Stelle.
Dein im Konfigurator entstandenes Design mit allen gewählten Veredelungsarten wird an eine Stückzahl gebunden. Daraus ergibt sich ein Artikelpreis – rein für die Ware, ohne Transport und ohne die Musterphase.
Vor der Musterproduktion werden die finalen Druckpositionen, Druckgrößen und Veredelungsgrößen festgelegt, in einer technischen Zeichnung dargestellt und von dir bestätigt.
Für 3E-Textil ein essenzieller Schritt – es wird mindestens ein Muster pro Artikel in deiner Wunschgröße produziert und an dich ausgeliefert. So kannst du das Textil anfassen, anziehen, waschen und fotografieren; nur so lassen sich feine Details wie die Position von Veredelungen oder Etiketten wirklich beurteilen.
Aus unseren Projekten – antippen zum Ansehen
Jetzt werden die letzten Details geklärt, etwa Grammaturen und die Art der Produktion – entweder hochwertige Veredelung weltweit zugekaufter, vorgefertigter Ware (größtenteils in Portugal) oder klassische Auftragsproduktion. Baumwollartikel wie T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies und Polos entstehen dabei in Portugal, weitere Baumwoll- und Strickartikel in der Türkei, Zubehör und technischere Artikel teils in Fernost.
Dein Projekt geht in Boavista, das Textilmanagementsystem der 3E-Textil GmbH mit allen angebundenen Herstellern. Du erhältst ein Kundenkonto, startest die Produktion, verfolgst sie live mit und beteiligst dich per Chat und Bildaustausch schon an der Musterphase – inklusive Freigaben.
Dein ProjektDas fertige Muster wird geliefert. Du kannst es in Ruhe prüfen und kommentieren.
Unterwegs mit
Mit einer Anzahlung gibst du die Mengenproduktion frei. Alternativ kannst du beim Muster stehenbleiben, die Produktion verschieben oder dich umentscheiden; in diesem Fall wird die vorab freigegebene Summe für die Mustererstellung fällig.
Bereit für den nächsten Schritt?
Du hast eine Idee, ein Logo oder schon einen Entwurf? Sprich mit uns – per Rückruf, Telefon, E-Mail oder direkt bei uns im Showroom in Gera.
